Pričvršćivanje drveta na beton

Savremeni stanovi se vrlo često grade od betonskih blokova, koji po svojim karakteristikama nisu inferiorni od kamena, ali se u isto vreme na betonsku površinu mora pričvrstiti drvena greda za letvicu. Ovo nije tako lako učiniti, jer je neophodno da izbušeni betonski okvir pouzdano drži grede u ispravnom položaju. S obzirom da se koeficijenti toplotnog širenja 2 materijala takođe razlikuju, izuzetno je važno posmatrati tehnologiju njihovog povezivanja.

Pričvršćivanje drvene grede na beton vrši se na različite načine, ali se kao pričvršćivači najčešće koriste sidra, metalni nosači, tipli i druga slična sredstva. Izbor određene tehnike u velikoj meri zavisi od toga sa kakvim materijalom radite i kakvom će konfiguracijom završiti cela struktura. Na primer, kada postavljate blok kuću na betonsku podlogu, možete, nakon što sačekate da se beton potpuno stvrdne, jednostavno pokriti šipkom po obodu, povlačeći je konzolama, ili zakucati osnove drvenih zidova da jedni druge, stvarajući obim. Kako se konstrukcija ne bi naginjala i zauzela konačan stabilan položaj, na nju možete zašrafiti unutrašnje nosače, koji će ležati na betonskoj ploči bez da budu pričvršćeni za nju, i omogućiće da spoljni deo rama visi vertikalno, pokrivajući ploča spolja.

Ovakvi pristupi su relevantni u svim slučajevima kada pokušaj fiksiranja drvenog dela konstrukcije bušenjem preti da značajno ošteti strukturu poroznog materijala poput gaziranog betona. Pod možete postaviti na balkon, a da ga na bilo koji način ne pričvrstite za podlogu, već ga jednostavno jasno prilagodite obrisu slobodnog prostora.

Specifičan način postavljanja grede na betonsku podlogu u velikoj meri zavisi od toga na kom se delu zgrade radi. Da bismo dobili najpotpuniju sliku o predstojećem radu, detaljno ćemo razmotriti sve opcije.

Najčešće se pričvršćivanje drvenih konstrukcija na betonsku podlogu vrši tokom izgradnje brvnare. Najočigledniji način pričvršćivanja su anker šipke, koje se pričvršćuju za armaturu i pre nego što se zalije betonom, a nakon stvrdnjavanja ostaju da vire spolja, što predstavlja gotov pričvršćivač. Ova metoda je dobra po tome što ne predlaže bušenje betona, što znači da ne ugrožava njegov integritet. Kada se temelj stvrdne, na klinove se pričvršćuju trupci kućišta, u kojima su unapred izbušene posebne rupe na predloženim mestima spajanja. Za potpunu fiksaciju, trupac treba dodatno pričvrstiti na ukosnicu pomoću navrtki i podložaka.

Ugradnja na anker vijke se vrši bušenjem rupa za eksere sa perforatorom. Da bi se osiguralo da su rupe u trupci i betonskoj podlozi savršeno poravnate, kućište treba držati u planiranom položaju i bušiti ga samo istovremeno sa betonom - nikada odvojeno. Nakon formiranja rupe, detalji buduće zgrade se odmah pričvršćuju pomoću eksera.Nedostatak ove metode je što je spoj tipli obavezna rupa u hidroizolacionom sloju, iako mala. Teško da je vredno podsećati da drvo ima tendenciju da se brzo propada u vlažnim uslovima.

Metalni ugao pomaže da se ne dodirne betonska ploča i pouzdano fiksiraju drvene konstrukcije koje se podižu, ali onda je potrebno popraviti unutar zgrade. Na trakastom temelju, konstrukcija trupaca se može držati čak i pod sopstvenom težinom, bez posebnog pričvršćivanja, ali to je samo ako je relativno lagana. Metoda je dobra za mogućnost zamene trulih trupaca, ali nije pogodna za konstrukciju okvira na stubastom temelju.

U drugom slučaju, rešenje problema će biti pričvršćivanje na rešetku - drvenu rešetku koja zatvara šipove. Sama je pričvršćena za šipove pomoću armaturnih šipki - debelih metalnih šipki koje su ugrađene u stubove u fazi izgradnje. U ovom slučaju, na gredama se obeležavaju rupe i prave se rupe pomoću kojih se rešetka postavlja na šipke.

Greda 50Ks50 mm se aktivno koristi za izgradnju letve preko betonskog poda. Prilikom kreiranja trupaca treba da se nalaze sa korakom od 50–70 cm, u zavisnosti od očekivanog opterećenja. Njihovo pričvršćivanje za pod vrši se bušenjem rupa za ankere. Anker vijak mora biti umetnut u prethodno isporučenu metalnu čauru. Nakon toga, zaostaci su prisiljeni da budu horizontalni, podupirući ih odozdo komadima vlaknastih ploča, a slobodni prostori ispod greda se popunjavaju poliuretanskom penom.

Montaža drveta na beton je moguća čak iu situaciji kada je potrebno samo popraviti postolje. Ako je sa zidovima sve u redu, a imaju ravnu površinu, problem možete rešiti čak i lepkom. Međutim, treba imati na umu da će demontaža tokom naknadnih popravki biti problematična.

Sa savršeno ravnim zidovima, prihvatljiv je još jedan način pričvršćivanja: na ugaonim nosačima. Njihova ugradnja se vrši na plastične eksere, tako da će beton i dalje morati da se buši. Međutim, to neće biti vidljivo spolja, jer će postolje škljocnuti na držač i potpuno ga sakriti od znatiželjnih očiju. U ovom slučaju, svaka neravnina u zidu će se odmah primetiti.

Montaža pomoću tipli zahteva posebnu pažnju, jer je cepanje tankog kaldrmisanog postolja jednostavan zadatak. Izrada rupe u postolju se vrši upuštanjem, idealno bi bilo da prečnik bude precizno prilagođen prečniku glave pričvršćivača. Tako da se vijak za samoprezivanje ne vidi nakon završetka rada, obično je zapečaćen ukrasnim čepom. Možete ga kupiti u istoj prodavnici u kojoj je kupljena lajsna. Alternativno, može se koristiti kit, ali ovaj metod će komplikovati buduću demontažu.

Jedan od retkih načina da pričvrstite lajsnu je da je zakucate. Ovo poslednje neće ući u beton, pa se ploča prvo buši pobedonosnom bušilicom, a rupe se popunjavaju drvenim čepovima - na njih ćemo zakucati postolje. Kao iu slučaju tipli, greda postolja zahteva pažljivu obradu: u njoj se unapred izbuše rupe i pravi se upuštač, a po završetku ugradnje, glave pričvršćivača se sakrivaju čepovima.

Ako lajsne ne podnose neko posebno opterećenje, onda je montaža lajsni preko betonskog zida, bilo unutar ili izvan objekta, već zadatak koji zahteva čvršće pričvršćivanje, čak i ako se preko rešetke pričvršćuju laki završni materijali. U ovom slučaju, tiple se smatraju optimalnom i praktično neospornom verzijom pričvršćivača, a najduže - zbog prisustva debelog sloja gipsa u starim zgradama, moraće da budu uvrnute najmanje 4 cm duboko.

Danas postoje tiple za koje više nije potrebna plastična čaura za uvrtanje - mogu se zašrafiti direktno u ciglu ili beton. Takve pričvršćivače možete identifikovati zvezdicom umesto krstom na glavi. U većini slučajeva dizajnirani su za rupu prečnika 6 mm, ali iskusni graditelji kažu da će bušilica od 6,5 mm pomoći mnogo više, inače se pričvršćivači jednostavno ne mogu zašrafiti.

Tehnologija montaže sanduka ostaje klasična i ne podrazumeva nikakve inovacije. Greda predviđena za ugradnju se nanosi na zid i proverava njen položaj u nivou, nakon čega počinju da buše zid pravo kroz njega.

Posebna tehnologija je pričvršćivanje drvenog krova ili Mauerlat preko drvenih zidova. Bez obzira na težinu konstrukcije, mora se imati na umu da je redovno izložena vetru, pa se mora pričvrstiti što je moguće pouzdanije, izbegavajući pomeranje i, štaviše, padanje.

Najočiglednija opcija montaže je sidro. Pogodan je ne samo za postavljanje krova, već i za pričvršćivanje bilo koje vrste letvica na plafon, čak i teške: od šipke od 100Ks100 mm. Kao iu slučaju pričvršćivanja takvih konstrukcija u bilo kom drugom položaju, bušenje rupe za anker se vrši kroz metodu, uz preliminarnu primenu mauerlata ili odvojenih zaostajanja. Za pričvršćivanje se obično koriste metalne čaure, koje imaju tendenciju da se šire na kraju kako se navrtke uvijaju u njih.

Ako se kuća tek podiže, razumno je staviti klinove u strukturu zidova, koji će obavljati funkciju pričvršćivača i omogućiti vam da ne bušite beton. Stubovi se pričvršćuju direktno na armaturu čak i pre ulivanja betona, dok su napravljeni sa pristojnom marginom dužine: idealno bi trebalo da se protežu za 4-5 cm od matične betonske ploče, pa čak i iznad planirane grede. Ovaj pristup vam omogućava da stavite 2-3 sloja krovnog materijala između betona i Mauerlat-a za pouzdanu izolaciju, a tek onda pričvrstite samu građu. Tako da je izolacioni materijal čvrsto pritisnut, nema pukotina i ljuljanja, cela konstrukcija nakon montaže je pričvršćena navrtkama i podloškama.

Postoji i opcija sa žicom, koja se, uprkos naizgled primitivnosti, koristi prilično intenzivno. Tehnika je veoma slična pričvršćivanju pomoću klinova: pomoću žice prečnika 6 mm, šipka se jednostavno pričvrsti na betonsku podlogu.

U izgradnji je važno izbegavati greške koje mogu negativno uticati na čvrstoću i izdržljivost konstrukcija koje se podižu. U slučaju pričvršćivanja šipke na beton, obratite pažnju na nekoliko grešaka koje se ne smeju praviti.

• Prečnik otvora za plastičnu čauru nikada ne bi trebalo da prelazi sopstveni prečnik. Ako vaši alati daju veliku grešku, potrebno je samo da uzmete bušilicu tanju od 0,5 mm.
• Pregibi u rupi su veoma nepoželjni. Polovina rukava treba lako da uđe u rupu, a tek onda se može doraditi čekićem.
• Vijak za samoprezivanje mora biti utonuo u beton najmanje 2 cm. Imajte na umu: u betonu je, ne samo u zidu! Debljina maltera, koja nije pouzdana osnova za pričvršćivače, takođe može da dostigne 2 cm, tako da bi ukupna dubina prodiranja vijka za samoprezivanje idealno trebalo da počne od 4 cm.
• Vijak za samoprezivanje mora biti mnogo duži od plastične čaure sa kojom se koristi. Formula za proračun je prilično jednostavna: uzima se dužina rukava, debljina pričvršćene šipke i 10 mm u rezervi - zbir svih ovih vrednosti je preporučena dužina pričvršćivača.
• Neophodno je izbušiti zid do dubine koja je najmanje 2 cm duža od dužine čaure koja se koristi. Da ne biste otišli predaleko, možete unapred označiti normalnu dubinu svetlim flomasterom na bušilici. Imajte na umu da mulj u rupi ometa pravilnu procenu njegove dubine, pa je preporučljivo blagovremeno ukloniti prašinu usisivačem.
• Prečnik vijka za samoprezivanje se bira pojedinačno u zavisnosti od debljine zida čaure - ovo poslednje ne bi trebalo da se kotrlja prateći ušrafljene pričvršćivače.

Za pričvršćivanje drveta na beton, pogledajte video ispod.